MILÁN – La sensualidad está en el aire en la Semana de la Moda de Milán, donde las marcas alientan a las personas a mostrar un poco de piel el próximo otoño e invierno.
Ya sea que tengan en mente el calentamiento global, ropa de abrigo abrigada o simplemente estén pensando en vestirse con ropa diminuta para fiestas sobrecalentadas y llenas de gente, porque, sí, lo estamos haciendo de nuevo, la invitación a la intimidad está sobre la mesa.
Aquí hay algunos aspectos destacados del primer día de la Semana de la Moda de Milán, en su mayoría avances de ropa de mujer el miércoles:
LA DIVERSIDAD CELEBRA EN LA FRANJA DE LA SEMANA DE LA MODA
Una fiesta que destacó las nuevas caras de la multicultural Milán se derramó en una plaza mientras una de las boutiques más modernas de Milán celebraba a 12 diseñadores de color que viven y trabajan en Italia.
«Esto es mejor que un desfile de moda porque van directamente a los compradores», dijo Edward Buchanan, un diseñador afroamericano que ha trabajado en Italia durante 26 años y ayudó a crear el proyecto We Are Made in Italy (WAMI).
WAMI se retiró del calendario oficial esta temporada cuando otra fundadora, la diseñadora haitiano-italiana Stella Jean, también se retiró de la semana de la moda para protestar por lo que ella considera una falta de compromiso con la diversidad y la inclusión. Pero a medida que avanzaba la semana de la moda, todos querían dejar atrás la fricción y mirar hacia el siguiente paso.
Como muestra de buena voluntad, el presidente de la Cámara Nacional de la Moda de Italia, Carlo Capasa, asistió al evento en la boutique Modes, que contó con 12 diseñadores de WAMI en los escaparates.
Incluían bolsos de rafia de Made For A Woman de Eileen Akbaraly, que trabaja con más de 300 artesanos, muchos de ellos de entornos empobrecidos, en Madagascar.
«Estoy disfrutando la nueva energía. En la moda, siempre tienes que ser flexible», dijo Akbaraly, cuya marca está colaborando con la casa francesa Chloe en un sombrero de rafia que saldrá el próximo mes.
ESPACIOS EN BLANCO PARA DISEÑADORES SUBREPRESENTADOS
La fundadora de la publicación estadounidense Blanc Magazine lanzó un nuevo proyecto durante la Semana de la Moda de Milán que, dice, tiene como objetivo brindar a «los diseñadores subrepresentados e increíblemente talentosos un lugar para ser vistos y escuchados. Para vender. Para vender».
Llamado Blanc Spaces, el nuevo proyecto de la fundadora de Blanc Magazine, Teneshia Carr, en asociación con Stefano Tonchi, tiene como objetivo ayudar a los creativos de color y género a conectarse con las principales marcas de moda y minoristas, una especie de casamentero de talentos. Carr exhibió tres en el Fashion Hub de CNMI.
Rachel Scott, formada en Milán, trabaja con artesanos en su Jamaica natal para crear detalles de ganchillo en prendas para su marca Diotima, y recuerda la tradición de la diáspora de devolver las telas europeas, haciéndolas centrales en los looks.
«Quiero mostrar crochet en un contexto de lujo para mostrar que el lujo no solo viene de Europa», dijo. También está ayudando a revivir la tradición, con hermosas blusas de crochet almidonadas que salen en espiral desde un punto central, como un web y paneles cosidos en chaquetas o vestidos, permitiendo que se vea la piel.
Patience Torlowei trasladó su marca homónima de Bélgica, donde aprendió su oficio, de vuelta a su Nigeria natal porque quería llevar el conocimiento y la tecnología a África. Su marca de lujo presenta detalles de encaje a medida junto con explosiones de color, con una fuerte conexión con el amor de Torlowei por la lencería.
«Somos una marca africana, para un mercado global», dijo Torlowei.
Aaron Potts, que mostrou o glamour inspirado em Nova York e looks utilitários inspirados em Detroit de sua marca A.Potts, disse que depois de trabalhar para outras casas de moda, ele aprecia que agora possa contratar pessoas que não se encaixam no molde clássico do mundo de la moda.
“Somos un grupo increíblemente diverso. Así es como sucede la magia», dijo Potts. “No se puede tener un monolito de experiencias e historias. Se necesita la magia de la experiencia de todos para hacer que algo sea relevante en el mundo moderno”.
EL DIESEL PROMUEVE LA POSIBILIDAD SEXUAL
Glenn Martens está promoviendo la positividad sexual con su nueva colección centrada en la mezclilla para Diesel.
Las modelos caminaron alrededor de una pila de 200,000 cajas de condones Durex, enfatizando un mensaje de sexo seguro pero también una colección cápsula de condones de marca que se lanzará en abril. Como parte de la campaña, Diesel planea distribuir 300.000 cajas de preservativos en tiendas de todo el mundo.
Martens se divirtió y logró redefinir a Diesel. El bolso Diesel con motivo de D alargada se ha convertido en un imprescindible de la Generación Z.
La mezclilla lideró la colección que se mostró en Milán, que tenía una sensación furtiva de correr detrás de la cubierta e incluía prendas rasgadas, deshilachadas, desgarradas y aparentemente quemadas. Los tratamientos hablan de supervivencia, sobrevivir a algunos rasguños y vivir para contarlo.
La mezclilla se intercaló con paneles transparentes, algunos en posiciones atrevidas, usados con camisetas Diesel desteñidas. Del lado de las mujeres, hubo looks sedosos y ajustados al cuerpo asegurados con cadenas sexys. Para los hombres, había sudaderas con capucha de gran tamaño, o una chaqueta gris de raya diplomática y un pantalón muy usado, siempre mostrando sus arrugas. El lema de esta temporada podría ser: Desgaste incluido.
El jefe y asistente de la temporada 2 o la serie de televisión «Loto blanco» no coincidieron, aparecieron en primera fila, con Haley Lu Richardson, quien interpretó a la asistente, Portia, sentada junto a la drag queen Alexis Stone, vestida para hacerse pasar por Jennifer Coolidge.
“Nada supera al original”, bromeó Stone.
Portia de Richardson, asistente de Tanya McQuoid de Coolidge, ha encendido Internet con sus elecciones de vestuario fuera de lo común.
“Creo que les encantaba odiarlo”, dijo Richardson, envuelta en un vestido transparente de Diesel que describió como un pijama sexy y cómodo. “Sabes qué, si hace que la gente hable…”
ROMPIENDO CLICHES EN Nº 21
La colección No. 21 de Alessandro Dell’Acqua parecía haber sido sacada de un baúl en el ático, tesoros que recuerdan un pasado sensual, reinventado para un presente sexy.
Este cárdigan gris se usa al revés, se deja abierto en la parte superior para mostrar un poco de piel y se asegura con un alfiler de escorpión. La silueta es ceñida, faldas lápiz con lentejuelas o brocado dorado, o vestidos de seda vestidos tentadoramente sin adornos con solo un juego de perlas.
Los looks son sencillos, con un toque de nostalgia que se disipa rápidamente con toques ultramodernos: los corpiños de los vestidos se sueltan dejando ver un top lencero; las cremalleras de la cómoda se dejan ligeramente abiertas para revelar un tatuaje.
«Quería tomar clichés y transformarlos», dijo el diseñador detrás del escenario.
Rompiendo con la tradición, Dell’Acqua terminó el desfile sin tocar su tradicional himno de batalla de Pat Benatar, “Love is a Battlefield”, permitiendo que las modelos caminaran entre aplausos. Sin embargo, «El amor es un campo de batalla» de Benatar explotó para el arco final del diseñador.
MODA PAISAJE FLORES DEL CORE
En lo profundo de la naturaleza salvaje del norte de Alaska, florece el liquen de rayos de sol que está en el corazón de la última colección de Daniel Del Core para su marca homónima, una mezcla editada y aerodinámica de prêt-à-porter y alta costura que combinan a la perfección.
“Es como un explorador que ingresa a un bosque y se deja contaminar por la naturaleza”, dijo Del Core entre bastidores.
La colección tiene un aire de misterio. Los hombros de la chaqueta se pueden desabrochar para revelar los hombros; las ligas sobre los zapatos sugieren al explorador; vestidos drapeados y revelados; los abrigos esponjosos se usan sobre los hombros, como una envoltura; Los tejidos de canalé transparentes se entrecruzan en el cuerpo, revelando la forma.
Finalmente, la disciplinada paleta de colores en blanco y negro estalla con líquenes de rayos de sol, recreados con tela bordada en verde musgo con rosas y óxido.
Siete de los looks eran piezas de alta costura, incluido un vestido con hombros descubiertos en tela de liquen reventado, que contrastaba con los hombros de látex para un ligero adorno fetiche, y un vestido plisado de tejido intrincado que abrazaba el cuerpo.
EL CHIC RETORCIDO DE FENDI
Las modelos de Fendi caminaron a través de un túnel de luz azul, que proyectaba un espectro sobre los tacones metálicos y los dobladillos de sus prendas, creando diminutos arcoíris.
La colección de Kim Jones ha tomado piezas clásicas y les ha dado giros literales o figurativos. Cárdigans retorcidos alrededor del cuello. Una bufanda tejida que se trabaja como medio suéter sobre un top de encaje o un vestido. Las prendas aparecían dobladas, los chalecos tenían otro incorporado encima, tirado como si fuera una capa; las faldas se construían sobre los pantalones y las chaquetas sobre las faldas.
Fendi lo llamó “la lente de las subversiones sutiles”.
El tejido de punto azul bebé contrasta con faldas o chaquetas de cuero oscuro, botas con cordones que cierran a la rodilla, combinaciones que, según Jones, se inspiraron en Delfina Delettrez Fendi, diseñadora de joyas de la marca. En ninguna parte se mostró más la artesanía de Fendi que en los vestidos de cuero confeccionados con la suavidad de la seda, que abrazan el cuerpo a lo largo de curvas amplias.
Donatella Versace fue una invitada inesperada en la primera fila, dando a la colección una ovación de pie.
